Видео мастер-класс Мастерим дачную скамью «Полевая ромашка»

Мастерим дачную скамью «Полевая ромашка»

Скамья или лавка на даче — всегда крайне востребованный предмет уличной мебели. Можно, конечно, обойтись табуретом или парой кое-как струганных досок, брошенных на два чурбака, но это как-то «по-колхозному», грубо и не эстетично. Времена уже не те, да и многие люди стали другие: внимательные, требовательные, амбициозные. Помимо сухой практичности и функциональности давно привыкли ожидать от окружающих объектов чего-то удивительного и, порой, даже шокирующего. «Вытянуть» из садовой скамейки шедевр столярного искусства — дело сложное и неблагодарное. Но добавить необычности и оригинальности можно всегда.

Преимущество частной столярной мастерской перед массовым поточным производством состоит в том, что работы всегда являются авторскими, выполненными в единственном экземпляре, с учётом индивидуальных предпочтений клиента. Но это всё мелочь и глупость, просто шелуха по сравнению с творческими исканиями мастера и реализацией его тайного замысла. Душа автора, «вложенная» в изделие способна его «оживить», остановить на себе случайный взгляд, взволновать и даже заставить плакать, освежая в памяти воспоминания прошлого.

Разумеется, для меня пока не достижим такой уровень творческого и духовного развития. Да и способен ли я на такое? Сейчас об этом рано говорить. Мои ремесленные навыки вполне отвечают мастеру со среднестатистическими руками и мозгами. И эти навыки и умения позволяют мне достичь, как мне кажется, неплохих показателей в моем столярном увлечении.

Часто я брожу по дачному участку или там же сижу на качелях в поисках какой-нибудь идеи. Когда она меня посещает, я сильно вдохновляюсь, целый день могу её обдумывать, зарисовывать, в интернете искать прототипы. В такие часы я испытываю чувство глубокого удовлетворения, возможно, даже счастья. Но бывают дни, когда я ничего не могу придумать, а ещё хуже, если задуманное не могу быстро реализовать. Это отвратительное ощущение, близкое к состоянию депрессии и отчаяния. Я сильно раздражён и утомлён. Спасаюсь написанием вот таких фотоотчётов или чтением столярно-плотницкой литературы. Ну, и основная работа (офисная) также немного отвлекает.

История создания данной скамьи началась с постройки на участке небольшого подсобного строения. Появилось место, в которое неплохо бы вписалось что-то, напоминающее завалинку при избе на одного-двух человек. Первоначально хотелось сделать быстро и по-простому: широкая доска на двух балках. Примерно так, но без спинки:

Но я вовремя одумался. К тому же давно искал очередной проект для своих рук. Убедил людей, что лучше дольше, но лучше, и через полтора-два месяца представил на всеобщее обозрение своё творение:

А как создавалось это изделие, я подробно излагаю в данном фотоотчёте.

Итак, отобрал я кое-какой материал, загрузил в машину и привез в мастерскую. Доски с обычного строительного рынка — до столярного качества и влажности им далеко. Но выбора я не имел, пришлось делать из того, что есть.

Скамья состоит из множества фигурных элементов. Имея фрезерный станок с ЧПУ, изготовить подобные детали не является сложной задачей. Важно правильно написать управляющую программу — всё остальное за вас сделает оборудование. К сожалению, у меня нет такого помощника, поэтому мои временные и материальные трудозатраты всегда возрастают многократно. Но ничего не поделаешь — желание столярничать пересиливает, а стремление создавать из грязных неотёсанных «дров» красоту пробуждает во мне одно из самых мощнейших человеческих чувств — страсть.

Для каждого фигурного элемента надо изготовить шаблон, например, из фанеры, МДФ или другого листового древесного материала. В дальнейшем, используя такие шаблоны, на фрезерном столе легко «получить» требуемые заготовки.

Работу я начал с передних стоевых (ножек).

На фанере толщиной 8 мм вычерчиваем контуры и ручным электролобзиком убираем лишний материал.

Далее применяя не очень хитрые приспособления (ровные бруски и гибкий шаблон для фрезерования радиусов) и операции «доводим» форму шаблона до требуемого состояния.

Переносим контуры шаблона на основной материал и выпиливаем черновую заготовку.

Ромашка крючком | Листик крючком

Тонкими гвоздиками крепим шаблон на заготовку и прямой пазовой фрезой с верхним расположением подшипника обводим (фрезеруем) по шаблону.

И без станка с ЧПУ качество обработки получается на высоком уровне.

Передние стоевые готовы. Позже радиусной фрезой скруглим острые углы и отшлифуем.

Применяя тот же алгоритм действий, получим заготовки для поперечных царг.

Скамью я задумал изготовить без единого гвоздя и шурупа, применяя классическое столярное соединение «шип-паз». Благо, что у меня есть шипорезное приспособление, оно заметно облегчает и ускоряет работу.

На концах заготовок для поперечных царг нарезаем шипы, а в ответных частях передних стоевых — пазы. Также изготовим нижние поперечины.

Дело остаётся за малым: сделать остальные опорные элементы скамьи (продольные царги, проножки) и соединить их друг с другом.

Стыкуется всё идеально, углы в 90 градусов соблюдаются, соединения плотные.

Для обеспечения большей прочности задние ножки должны быть единым целым со спинкой. Но мне пришлось пожертвовать этим по причине того, что скамейку я повезу на дачу на своей машине, а по габаритам в таком виде она не поместится в салоне. На крыше багажника нет. Конструкцией скамьи предусмотрены подлокотники, связывающие передние стоевые (ножки) и боковые бруски спинки. За счёт этого жесткость спинки будет обеспечена на должном уровне. В итоге, скамья будет состоять из двух сборочных единиц, а окончательный монтаж я произведу на месте установки.

Боковые бруски спинки будут соединяться с задними ножками с помощью соединения «шип-паз».

На задних ножках нарежем шипы, а на брусках спинки — пазы.

�� Ромашка крючком / 1�� Мастер — Класс

Пора заняться подлокотниками. Алгоритм остаётся прежний: изготовление шаблона — фрезерование по шаблону.

Соединим два боковых бруска спинки горизонтальными направляющими.

Урок живописи «Букет из одуванчиков». Георгий Харченко

Соединения подлокотников с передними стоевыми и вертикальными брусками спинки делаем с помощью нагелей (шкантов).

На верх спинки изготовим и установим «корону».

Изготовим и примерим планки для сиденья.

Изначально, в качестве планок спинки я хотел использовать обычные прямые ламели. Планировал их расположить веером. Но эта идея мне показалась не очень удачной. В итоге перебрав в голове несколько вариантов, я остановился на фигурных элементах, напоминающих лепестки ромашки. Они и сыграли свою роль, когда я подбирал название своей скамейке «Полевая ромашка».

Из картона вырезал шаблоны, примерил их на месте установки и, удовлетворившись полученным видом, изготовил симпатичные лепестки по тому же принципу, что и все остальные детали.

С помощью тех же центроискателей размечаем центры будущих отверстий под шканты и последовательно одну за другой крепим ламели-лепестки на каркасе спинки.

Осталось на шканты закрепить планки сиденья и скруглить углы на элементах.

На этом большой и интересный этап столярной работы закончен. Далее предстоит не менее захватывающая защитно-декоративная отделка скамьи маслом и склейка. Но прежде чем доставать кисти, тряпки, перчатки и открывать банки с масляными смесями, необходимо тщательно подготовить поверхность древесины. Заключается она в шлифовке абразивным материалом (например, шкуркой). Это очень ответственный и важный этап работы, потому что на плохо подготовленной поверхности после покрытия тонирующим составом проявятся все дефекты, которые остались после пилы, лобзика или фрезы. Вмятины и царапины останутся навсегда и будут омрачать вашу жизнь своим постоянным присутствием. Лучше не полениться и потратить достаточное количество времени на шлифовку, чем потом горевать и сожалеть о неудачно сделанной работе.

Гигантская ромашка. Как я это делаю. Giant daisy. How I make it.

Для шлифования поверхности можно применить разнообразный ручной инструмент или станки. А можно всё выполнить вручную обычным деревянным бруском и наждачной бумагой — кому какие средства доступны. Комплексовать не стоит, можно и руками добиться отличного качества. Определяющую роль здесь будут играть время и физические силы.

У меня до сих пор нет хорошего шлифовального инструмента. То ли дешёвый не хочу покупать, то ли задач пока масштабных не стояло, то ли лень, не знаю. Обхожусь одной левой рукой (я левша) и, кажется, получается не плохо. Да, процесс долгий, изматывающий, но отвращения у меня не вызывает. Нравится, что поделаешь. К тому же я пока работаю с сосной, а это мягкая древесина, легко поддаётся обработке. Если бы мне попался дуб или ясень, скорее всего я бы уже давно разорился на какую-нибудь шлифмашину.

На шлифовку деталей скамейки я потратил около 12 часов, справился за 2 дня. Потом три дня не мог нормально кисть сжать в кулак — мизинец и безымянный пальцы слушаться отказывались. Тем не менее я был в восторге от проделанной работы.

Шлифовал одной зернистостью — 120 грит. Направление — вдоль волокон. Постепенно сошлифовал все неровности, ступеньки, царапины и вмятины. Поверхность древесины удивительно преобразилась: даже не окрашенная стала смотреться красиво и привлекательно, на ощупь приятна.

Ниже на фото показана поверхность поперечной царги перед шлифовкой. Сколы, вмятины, локальные вырывы, следы от карандаша — естественное состояние деталей после столярной обработки. На этапе шлифовки все эти артефакты должны быть удалены.

Так, постепенно, осматривая каждую деталь и шлифуя её, добиваемся ровной бездефектной поверхности.

Все детали отшлифованы.

Шлифовальная шкурка быстро забивается, особенно на смоляных участках, и её часто приходится менять. Накопилась целая гора.

Добавлю, что для финишного покрытия маслом поверхность нужна не только без изъянов, но ещё с открытыми порами. Если торцевые участки не особо требовательны к этому, то радиальные и тангенциальные могут попросту отказаться активно впитывать масло. Заполированная поверхность почти не пригодна для обработки масляными составами, поэтому её рекомендуется обрабатывать зерном не более 150-180 грит. Впитывающие способности древесины от этого усиливаются, толщина защитного слоя увеличивается. Шлифовка мелким зерном воспрепятствует эффективному проникновению масла в верхние слои древесины. Такова общая физика процесса, но всегда всё индивидуального и в каждом конкретном случае нужны пробные выкрасы на том же материале, из которого сделано само изделие.

Я дня два выделил на пробные выкрасы. Перепробовал различные варианты красителей и схем нанесения колера. В итоге остановился на следующем: первый слой — скипидар с колером, второй слой — прозрачная лазурь, третий слой — прозрачное масло для террас. Все материалы от ТД «Мартьянов».

Первым слоем я наношу Живичный скипидар, смешанный с колером в соотношении 1:10. Колер я взял в цвете «Тёмный орех». Нравится мне его «игра» на сосне. Скипидар (именно Живичный) отлично растворяет смолу и хорошо увлекает за собой колер во внутренние слои древесины, равномерно распределяя его по поверхности. Получается такой состав, наподобие морилки. Древесина приобретает яркий и насыщенный оттенок.

Первому слою даём просохнуть в течение суток. Далее наносим второй слой прозрачной Лазури.

Лазурь используется как промежуточный слой для обработки более глубоких слоёв древесины. Она не содержит восков, представляет из себя не очень вязкую маслянную жидкость, поэтому способно проникать глубже. Но в качестве самостоятельного покрытия её использовать не рекомендуется.

С Лазурью поступаем, как с маслом — следуем определённой технологии: наносим на поверхность, ждём появления матовых пятен, потом насухо протираем сухой безворсовой салфеткой (пятна обычно проявляются на мягких слоях древесины минут через 30-40).

Второму слою даём просохнуть сутки. Далее наносим третий слой — прозрачное масло для террас. Аналогично, ждём минут 30-40, потом насухо протираем поверхность и оставляем на сутки.

Особо хочу отметить, что вся промасленная ветошь в обязательном порядке должна быть правильно утилизирована. Полимеризация масла — процесс изотермический — идёт с повышением температуры. В скомканной виде тряпьё способно самовозгораться!

Мастер-класс «Как создать полевую ромашку из фоамирана»

После полного высыхания деталей склеиваем их друг с другом.

Ромашка крючком. Мотив для ирландского кружева. Irish lace.

Чтобы соединение шип-паз не разошлось, дополнительно усиливаем его нагелем.

Скамья готова. Спинка фиксируется достаточно жёстко.

Вот такая замечательная скамья у меня получилась. Занимался ею каждый день, по полтора-два часа. В общей сложности ушло около двух месяцев. Долго? Может быть. Зато сколько положительных эмоций я испытал. А еще большее удивление и восторг испытали родные люди, для которых я эту скамью изготовил. Краем глаза даже заметил, что и соседи из окон подглядывали.

Всё-таки приятно, что людям нравится то, что ты сделал своими руками!

Создаём стол «Butterfly» в стиле Бионика

Бионика — весьма своеобразный стиль в архитектуре и дизайне интерьеров. Его суть заключается в тесной связи природы и новых технологических достижений.

Бионический дизайн в интерьерах является наиболее прогрессивным, и одновременно естественным и близким к природе направлением. Его характеризуют: нестандартные приемы зонирования, структурное строение, оформление по принципу модульных конструкций.

Столы в этом стиле могут быть самой разной формы, и в этот раз нужно было изготовить стол в форме бабочки. Для изготовления стола выбрали спил карагача. Древесина должна быть сухая, это важно! Следующим действием мы разломали спил и выложили его в форме бабочки.

Подготавливаю под заливку. Делаю герметичный короб, чтобы не было протечек.

Для заливки использую эпоксидную смолу «Арт Массив». Уж больно она мне нравится своим качеством. Хорошо обрабатывается, можно заливать большим объемом до 6 см, единственное, долго встаёт, примерно неделю при температуре 23 градуса. Но я уже привык и не считаю это минусом. Колер использую универсальный «Текс» именно для создания рек. Он придаёт потрясающий оттенок. Смешиваю компоненты чётко по инструкции. Для взвешивания использую весы, если ошибиться в компонентах хоть на несколько грамм, эпоксидка может не застыть и будет как пластилин, такую только выбросить, так как обработать вы её не сможете. Будьте внимательны, а то это дорогое удовольствие. На данный стол у меня ушло 6 литров эпоксидной смолы. Размешивать тщательно, производитель рекомендует в течение 10 мин. Для больших объемов использую шуруповёрт или дрель и венчик с пластиковыми лопастями. Очень удобно. После того, как хорошо перемешали, заливаем нашу реку, а также все мелкие трещинки.

Фото с разобранной опалубкой.

Далее надо удалить пузыри. Для этого можно использовать классическую газовую горелку, но с ней надо быть аккуратным, чтобы не поджечь эпоксидную смолу или короб. После этих действий оставляем заготовку до полного высыхания.

Следующим действием, проходим ленточной машинкой по всей площади столешницы.

Далее шлифую разными абразивами на увеличение. Подготавливаем для заливки финишного слоя.

Проливаем заключительный слой смолы с темно-березовым оттенком.

Оставляем столешницу для полного засыхания.

После полируем полирующим составом.

Вот такой эксклюзивный стол «butterfly» получился у нашей команды.

Спасибо всем за внимания! В скором времени ожидайте новый мастер-класс.

Делаем стол для рукоделия

Началось все с новой швейной машинки. Хотя, наверно, она просто послужила катализатором.

Прежнюю машинку я переносила по квартире, пристраивалась на кухне или просила мужа принести оттуда раскладной стол. Решение о необходимости постоянного места для рукоделия назревало постепенно и вылилось в идею раскладного стола.

Площадь для раскроя и для работы должна быть больше, чем обычный стол. Но он не должен занимать много места — значит, он должен складываться. Мы с мужем придумали «супер конструкцию», которая в результате, уже при покупке деталей, превратилась вот в такую, попроще. Ничего необычного или нового, но в использовании оказалось очень удобно и достаточно компактно.

Некоторые моменты в процессе снимала на телефон, недавно наткнулась на снимки и решила поделиться идеей — возможно, кому-нибудь понадобится.

Материалы для стола обошлись в 3600р — вряд ли за эту цену можно купить такой готовый.

МК «Ромашка полевая из бисера». Часть 2/6. // «Chamomile Meadow Bead».

В конце статьи — еще несколько фото готового стола в разных ракурсах.

в разложенном виде

в сложенном виде

Для столешницы использовали мебельный щит толщиной 18 мм — этого достаточно, чтобы не прогибаться под тяжестью машинки. В качестве ножек под столешницей использовали детали ЛДСП по той же причине — чтобы откидывающаяся часть стола была устойчива при работе на машинке, при раскрое. Ножки сделали на колесиках — так легче раскладывать стол и не портится пол.

Общие габариты стола получились достаточными для работы — рабочая площадь 128*60 см и дополнительно столешница 70*60 см. Высота стандартная — 70 см. Поверхность стола оказалась достаточной, чтобы поставить сверху узкую тумбу в уголок. Постепенно появилась над столом — полочка, под столом — 2 тумбы. Теперь все рядом, не нужно собирать необходимые инструменты и материалы по всей квартире.

Материалы:

мебельный щит 200*60 см — 1 штука — (основная столешница и откидывающаяся часть)

деталь мебельная ЛДСП 80*60 см — 4 штуки — (2 на боковые части, 2 на ножки для откидывающейся части)

деталь мебельная ЛДСП 120*30 см — 1 штука (для задней части стола, для общей жесткости)

уголки металлические — 8-10 штук

петли мебельные — 7 штук (3 штуки на доп. столешницу, по 2 штуки на ножки под нее)

МК «Ромашка полевая из бисера». Часть 1/6. // «Chamomile Meadow Bead».

колесо поворотное без тормоза, 50мм — 2 штуки (на ножки под откидывающуюся столешницу)

лак для мебели акриловый — 0,5 л (для покрытия столешницы)

Инструменты

дрель, шуруповерт, лобзик, шлифмашинка

Необходимые условия — прямые руки, навыки работы и желание. Тогда все остальное можно варьировать 🙂

Подготавливаем детали согласно размерам.

Соединяем боковые части стола с задником с помощью металлических уголков.

Таким же способом крепим столешницу.

Получаем такую конструкцию.

Теперь крепим к столешнице на 3 петли откидывающуюся часть.

В ножках, которые будут под этой дополнительной частью, делаем вырезы и вкручиваем колесики. После этого также на петли крепим их друг к другу и к боковой части стола. У меня откидывающаяся часть будет справа, можно сделать и слева зеркально.

На последнем фото — уголки стола уже скруглены и зашлифованы — чтобы ткань не цеплялась за края. Под столешницей под краем закрепили небольшой брусок — в качестве ограничителя ножек, чтобы случайно конструкция не выкатилась за пределы столешницы.

Последний этап — шлифовка поверхности, закруглили слегка верхний угол столешницы.

Для покраски я выбрала мебельный лак, белый матовый полупрозрачный, сквозь него видна текстура дерева, на светлой поверхности удобнее работать.

Несколько рабочих вариаций.

Обычно раскраиваю в самом начале, поэтому машинка пока на своем месте, разложенной части мне хватает для того, чтобы разложить ткань.

Машинку при работе выставляю на открывающуюся часть. Под столешницей образуется свободное место для ног, сидеть удобно.

Полочка над столом неожиданно дополнительно обросла рейлингом для режущих инструментов.

Узкая тумбочка удобна для хранения коробок с запасами ниток, молний, утюга в чехле и прочей мелочи.

Под столом 2 тумбы с тканями. Рулон синтепона тоже разместила там — в сложенном виде половину закрывает сложенная столешница и ножки на петлях и колесиках. Слева металлический уголок положила на два самореза на боковой части стола.

На ножке стола, которая в разложенном виде становится сбоку справа, сделали ручку, чтобы было удобно выкатывать. Позже добавили магниты для крепления корзинки для обрезков ткани и ниток — при работе удобно под правой рукой иметь такую мусорку, при этом не занимает место на столе.

Всеми мелочами обросла постепенно. Основная конструкция стола прошла испытание работой и временем — недостатков не выявила. Стол получился устойчивый, удобный и компактный.

Работать теперь приятно и удобно! А некоторым поначалу еще и удобно отдыхалось на обновке.

Всем желаю работы в радость и в удовольствие!